Туалет на даче расстояние от соседей. Туалет на дачном участке. Строительные работы: выбор места для туалета

Прежде чем начинать строительство дачного дворового туалета, следует тщательно определиться с выбором места для него на участке. Эта задача не из простых, так как на малом участке у застройщиков порой размещено довольно много разных хозяйственных объектов и плодовых насаждений. При выборе места желательно получить консультацию в местной санитарной инспекции. Строго определенных правил по поводу расположения туалета на даче не существует, ведь условия у всех разные. Поэтому определяться с решением приходится в зависимости от конкретных обстоятельств. Тем не менее выбор места под дачный туалет требует строгого соблюдения некоторых правил. Прежде чем приступать к постройке туалета, нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод на участке. При глубине менее 2 м необходимо строить туалет типа пудр‑клозета. Если глубина залегания более 2,5 м, то разрешается обустройство туалета типа люфт‑клозета или уборной с выгребом.

Существуют определенные санитарные нормы, которые обязательно нужно учитывать при строительстве и эксплуатации туалета в сельской местности. В частности, выгребной туалет на участке должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек. Выгребная яма обязана располагаться на порядочном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями, от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не стоит располагать ближе чем на 5 м от жилого строения.

Для того чтобы туалет выгребного типа не тревожил соседей и не создавал повода для ссор, его следует удалить от границы с соседним участком на расстояние не менее 1-1,5 м; желательно, чтобы оно составляло не менее 2 м от ограды.

Выбор места под колодец и туалет - это взаимосвязанная проблема, требующая соблюдения целого ряда условий. Туалет должен находиться на значительном расстоянии от колодца либо от того места, где планируется его устройство. Между туалетом и колодцем или водозаборной скважиной следует выдержать расстояние не менее 25-30 м. На участках прямоугольной формы туалет и колодец целесообразно располагать на одной из диагоналей.

Устройство колодца и туалета с выгребной ямой не составит никакой проблемы на участке с ровной поверхностью и глубоким залеганием грунтовых вод; сложнее обстоит дело, если участок имеет уклон. Теоретически колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это делается для предупреждения угрозы просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы. Однако при определенных обстоятельствах колодец на возвышенной части будет давать слишком мало воды. В то же время расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод. Таким образом, при сложном рельефе участка выбирать места для устройства колодца и выгребной ямы следует с особой тщательностью. Важно не забывать, что расстояние между выгребной ямой, ее фильтрующим днищем и колодцем обязано составлять не менее 25-30 м.

Колодец на дачном участке рациональнее размещать на стыке 2 или даже 4 участков - это существенно сократит затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Бесспорно, что стоки из выгреба не должны загрязнять грунтовые воды и отравлять ближайшие водоемы. Поэтому выгребные ямы туалетов нужно надежно изолировать, а все остальные отходы перед захоронением утилизировать.

Туалет не должен становиться источником неприятных запахов. При выборе места для него желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а также содержать туалет в идеальной чистоте и порядке. Лучше построить его со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Не следует устраивать туалет с выгребом поблизости от террасы или веранды, так как в летнее время от выгреба может распространяться сильный запах, который обеспокоит отдыхающих.

Рисунок. Размещение туалета с учетом подъезда ассенизаторской машины

При размещении туалета требуется учитывать необходимость подъезда к выгребной яме ассенизаторской машины, которая имеет довольно солидные размеры. Для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускаются в яму, а 4 м разматываются по участку.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

Туалет можно считать чуть ли не самым главным и жизненно важным помещением, без которого не возможно представить дачу, садовый участок, жизнь в деревенской усадьбе либо на сельском подворье. Об его необходимости люди вспоминают, пробыв всего в течение пары часов за городом. Идеальным вариантом считается наличие двух туалетов: уличного и домашнего.
Необходимость уличного туалета объясняется тем, что он удобен для дневного использования, во время работ по саду – так меньше грязи можно нанести в дом. По ночам и в непогоду понадобиться теплый и уютный домашний туалет.

Варианты обустройства дачного туалета

Уличные туалеты имеют различные варианты обустройства. Многие горожане, наверное, и не знают о существовании:

Люфт-клозета;
Туалета, имеющего выгребную яму;
Пудр-клозета;
Биотуалета;
Химического туалета.

Во время выбора дачного туалета постарайтесь учесть каждую, из перечисленных ниже, особенностей:

Рельеф местности;
Уровень, на котором залегают грунтовые воды;
Санитарные нормы.

Правила при установке дачного туалета

Для установки туалета на дачном участке необходимо знать и соблюдать следующие нормы и правила:

Минимальным расстоянием от туалета до ближайшего источника воды, будь то водоем, колодец, ручей или , считается 25-30 метров. При расположении участка под уклоном туалет располагают выше колодца. Соблюдение этих предосторожностей необходимо для исключения попадания стоков в питьевую воду.

Выгребная яма должна быть надежно изолирована, чтобы стоки не загрязняли воду грунтовых и близлежащих водоемов.

При выборе места для установки туалета, учитывайте, в каком направлении чаще всего дует ветер, а также особенность местности. Необходимо, чтобы не мешали ни хозяевам, ни их соседям. Кроме того, является обязательным содержание туалета в чистоте.

При залегании грунтовых вод на глубинах менее 2-х метров, возможна установка дачного туалета исключительно определенного типа: пудр-клозета, биотуалета либо химического туалета.

При залегании грунтовых вод на глубинах более 2,5 метров, возможно построение люфт-клозета либо туалета с выгребной ямой.

При обустройстве туалета на дачном участке своими руками, нужно вначале узнать, на какой глубине проходят водные жилы и установка какого типа туалета возможна на участке.

Строительство туалета на дачном участке

Вначале определяются с размерами будущего туалета. Он должен иметь глубину не менее 1 метра, ширина же, чтобы было удобно помещаться в нем, должна составлять примерно 1,5 метров. Высотой туалет должен быть немного выше 2,2 метров. После определения размеров размечается участок для его установки.

Инструкция по строительству дачного туалета.

Изготовление опоры для установки туалета

Для изготовления опоры можно использовать деревянные или бетонные столбики. Берется четыре асбестоцементные трубы, обмазываются битумной мастикой и закапываются в грунт на 50-70 см. Если такая глубина кажется вам небольшой, можно забить глубже – до метра. Трубы на одну третью часть заполняются раствором цемента, а затем в них вставляются опоры-столбы. Если необходимо, доливается раствор цемента для их закрепления.

Дачные туалеты строятся из различных материалов, поэтому могут быть деревянными, кирпичными, шиферными, металлопрофильными и профнастильными. На выбор материала для каркаса и отделки влияет величина бюджетных средств и пожелания владельца дачи.

Изготовление каркаса

Для изготовления каркаса туалета используют металлические уголки, сваривая их в виде коробки. При этом, несущих уголка должно быть четыре, необходимо наличие каркаса крыши и стяжки на уровне стульчака. На уголки затем прикрепляется деревянный стульчак. Можно использовать для изготовления каркаса и деревянный брус размерами 50х60 мм.

Изготовление корпуса туалета

К деревянному каркасу можно прибить гвоздями, плотно друг к другу, доски. Возможно использование и любых других материалов – шиферных листов, профнастила или металлопрофиля, которые прикручиваются к дереву с помощью саморезов. Если каркас изготовлен с использованием железных уголков, целесообразнее использование шифера или профнастила.

В задней стене туалета делаются отверстия – верхнее для вентиляции воздуха. Его можно закрыть сеткой. А внизу – для емкости с нечистотами. Нижнее отверстие можно оборудовать дверцей.

Изготовление крыши туалета

Крыша выполняется любым кровельным материалом – шифером, кровельным железом, деревом. Если крыша деревянная, она покрывается рубероидом во избежание попадания внутрь влаги. Она делается односкатная, имеет наклон к задней стене.

Изготовление места для сидения

Сбивается каркас сиденья, для чего используются деревянные бруски. Передней частью устанавливается каркас на пол, а задняя крепится на уголок или деревянный брусок каркаса. Сиденье обивается отшлифованными досками, в которых вырезается отверстие. Необходимо тщательно очистить доску от заусенцев, что убережет вас от заноз. Можно покрывать место для сидения лаком или краской.

Изготовление и навешивание двери

Для изготовления двери используется дерево, либо покупается готовая пластиковая дверь. Над ней непременно оставляется отверстие, которое будет пропускать свет в туалет. Дверь навешивается на две петли, а запор двери выполняется каждым дачником по его желанию – это может быть защелка, шпингалет или крючок. Запоры на дверь устанавливаются с двух сторон.

Обустраиваем туалет

В туалете на стену подвешивается деревянный короб для засыпки. Устанавливается ведро для туалетной бумаги. Под сиденье ставится емкость для нечистот. При желании и позволяющим размерам в туалете монтируется .

Построение туалета, оборудованного выгребной ямой

Туалет, оборудованный выгребной ямой, более удобен, чем пудр-клозет. В яму попадают нечистоты, затем часть жидкости испаряется, а часть просачивается в землю, твердые испражнения накапливаются. Через некоторое время твердые составляющие необходимо удалять из ямы. Это производится вручную либо вызывается ассенизаторская машина.

Туалеты с выгребными ямами устанавливают лишь в местах, где грунтовые воды залегают глубоко.
Нередко деревенские жители не занимаются чисткой выгребных ям. После их заполнения туалет переносится в другое место, а старая яма закапывается землей. В течение нескольких лет фекалии перегниют, превратившись в прекрасное удобрение. Спустя 4-5 лет на этом месте можно снова устанавливать туалет.

Постройка туалета с выгребной ямой

Определение места установки туалета: оно должно быть далеко от источников воды – колодцев, ручейков, скважин.

Оборудование выгребной ямы, которая должна иметь глубину 1,5 метра, и с уклоном в сторону задней стены. Если яма будет периодически очищаться, ее дно устилается щебнем, а стены укрепляются досками. Затем все это обрабатывается горячи антисептиком. Можно утрамбовать дно и стенки глиной примерно 25 см.

Изготовление опоры – основание для установки туалета сбивается из бруса 100х100 мм. Поскольку доски укладываются на грунт, их необходимо обработать, используя для этого антисептик или масляную пропитку и расплавленный битум. Закрепляется опора так, чтобы не могла съехать в яму. Возможно изготовление основания из бетонной плиты или тротуарных бордюров, что не требует дополнительной обработки.

Изготовление настила над выгребной ямой выполняется из железобетонных или деревянных балок. Между ними оставляется пространство, которое позволить очищать яму. Настил сбивается из досок и покрывается рубероидом.

Изготовление люка для очистки ямы – люк устанавливается сзади туалета, а крышка его обрабатывается антисептиком.

Оборудование туалета естественной вентиляцией – за задней стеной прокладывается труба, выходящая из ямы. Для этих целей используется обычная канализационная труба с диаметром 100 мм. Она прикрепляется к задней стене туалета с помощью железных хомутов. Трубу располагают на уровне – ниже пола на 15 см. Затем труба поднимается над крышей туалета на высоту до 1 метра, и накрывается колпаком от попадания осадков.

Установление корпуса туалета на балки производится аналогично установки пудр-клозета.

Выполнение отмостки и встраивание водоотводных каналов по определенной схеме.

Конструктивные особенности пудр-клозета

Такой туалет совсем не похож на традиционный деревенский нужник отсутствием выгребной ямы, вместо которой устанавливают водонепроницаемую емкость, опорожняемую по мере заполнения. Для предотвращения размножения мух и других насекомых, а также избавления от неприятного запаха, после посещения туалета нечистоты нужно припудрить, для чего используются зола, торф или опилки.

Построение дачного пудр-клозета имеет свои неоспоримые преимущества:

Его разрешается помещать возле дома или в самом доме;
Простая технология постройки;
Нет угрозы загрязнения грунтовых вод.

Заполненную емкость можно опорожнить в выгребную яму, засыпать ее и получить через некоторое время отличное удобрение.

Отличительные свойства люфт-клозета

Такие туалеты строятся лишь тогда, когда выгребную яму очищают при помощи ассенизаторской машины, а для предупреждения замерзания нечистот яма должна подогреваться. Люфт-клозет чаще всего устанавливают в доме либо возле него.

Люфт-клозет имеет индивидуальную технологию строительства, отличающуюся от других видов туалетов для дачных участков и частных домов:

Устилание поверхности выгребной ямы бетоном или кирпичом, не допускающим впитывания нечистот в землю.

Выполнение по высоте ямы глиняного замка в толщину более 25 см.

Вентиляционная труба из ямы проводится через вытяжку плитки или печки, которые растапливаются углем, дровами или другим видом твердого топлива. Целесообразно использование керамических или асбоцементных труб. При работе плиты на газе люфт-канал прогревают с помощью маломощного электрического нагревателя. Вытяжку выгреба необходимо тщательно герметизировать для качественной работы.

Изготовление над выгребом двойной крышки-люка. Верхняя часть – металлическая или чугунная, и нижняя изготавливается из дерева. Необходимо заполнение пустого пространства между ними. С этим прекрасно справиться минеральная вата или сухие опилки.

На построение такого дачного туалета уйдет около недели.

Преимущества модернизированного биотуалета

Биотуалет – это модернизированный пудр-клозет, от которого он отличается лишь тем, что в пудр-клозете используются опилки или торф, а в биотуалете принято использование специальных микроорганизмов.

Поскольку устройство дачного туалета требует затрат времени, сил и финансов, удобнее приобретение готового биотуалета. Он может быть разной формы и размеров. Есть даже такие небольшие туалеты, которые устанавливаются в домах. Очистить несложно и удобно, но такой туалет не лишен недостатков: пользуясь им, необходимо постоянно иметь в наличии микроорганизмы для очистки. Но это хорошо тем, что нечистоты становятся органическим удобрением, не токсичным и полезным для овощей.

Установка на даче химического туалета

Биотуалет отличается от химического только способом очистки. Если в биотуалете производится органическая очистка с помощью специальных микроорганизмов, то в химическом туалете нечистоты очищаются химическим способом, что исключает использование полученной массы для удобрений растений на даче. Также эту массу не рекомендуется выливать в .

Все описанные типы туалетов имеют ряд недостатков и преимуществ. Некоторые имеют ограничения по строительству. Но окончательно решать, какой тип туалета установить у себя на дачном участке, решает сам дачник, учитывая свои личные пожелания и финансовые возможности.

1 Август, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Я много лет занимаюсь строительством частных домов и внутренней отделкой квартир, и в результате трудов своих праведных накопил небольшую сумму денег и купил себе земельный участок за городом, чтобы на старости лет отдыхать от суеты городской.

Оформили все документы и поехали мы с женой туда уже не просто смотреть (как перед покупкой было), а в качестве хозяев. Я взял все снасти свои рыболовецкие и мангал с шампурами, чтобы вкусить все прелести отдыха на природе. А жена (и как я это проглядел) тещу прихватила, вроде как за компанию.

Я еще засомневался тогда, нужна ли нам теща на даче! И как выяснилось не зря. Оказавшись на моей дачке новой, задумала она советы ценные давать, а жена моя – указания мне по дальнейшим действиям.

Понадобился им, видите ли, туалет на дачном участке. То есть ближайшие кустики и аналогичные строения с соседнего участка, а нужно меня от рыбалки оторвать и заставить это сооружение стратегическое строить.

Сопротивлялся я долго, но, как говорится, с женой спорить – себя не уважать. А уж если они в паре с тещей насядут – вообще сил никаких нет.

Поэтому пришлось взяться за обустройство сортира на своем участке. Благо, руки у меня из того места растут, поэтому, забегая вперед, скажу, что построил я туалет на садовом участке своими руками. А как это происходило – расскажу ниже.

Выбор места расположения

Строительство уличного туалета на приусадебном участке рекомендую начать с выбора места, где его нужно будет устанавливать. Тут речь идет не только об эстетической составляющей (например, теща не захотела устанавливать туалет рядом с будущей беседкой, и тут я с ней полностью согласен), но и о санитарных нормах. И, естественно, от типа конструкции.

Кроме того, расположение туалета зависит от нескольких факторов. Если вы предпочитаете пудр-клозет (то есть ведро или контейнер, который будет по мере наполнения опорожняться в специальное место), санитарные нормы не такие строгие и ставить туалет можно практически везде.

Если же вы выбрали конструкцию с выгребной ямой, необходимо соблюдать определенные нормы санитарии:

расстояние от туалета до границы соседнего участка должно составлять не менее 1,5 метра ;
туалет с выгребной ямой нельзя располагать ближе 20 метров от источника питьевой воды ;
отхожее место должно быть удалено от жилых строений как минимум на 12 метров ;
следует предусмотреть подъездные пути для ассенизаторской техники (всасывающих шланг у них около 7 метров, что нужно учитывать).

Если уровень залегания грунтовых вод на участке выше 2,5 метра, строить туалет с фильтрующей выгребной ямой категорически запрещается. Можно использовать только герметичный контейнер или выбрать другую конструкцию.

Инструкция по постройке туалета на загородном участке также не рекомендует располагать эту конструкцию в низинах. Осенью в дождливые дни там всегда будет скапливаться вода, а в период весеннего снеготаяния все ваши, извиняюсь, нечистоты, всплывут вверх, и теща «спасибо» вам за такую работу точно не скажет.

Виды выгребных ям для туалетов

Определившись с местом расположения, можно выбирать конструкцию по типу утилизации отходов. Я лично выносить за всеми ведро не собирался, поэтому остановился на выгребной яме.

Их существует две разновидности:

с дном, фильтрующим жидкие отходы;
полностью герметичные накопители.

Цена строительства первой конструкции намного ниже, да и времени уходит поменьше. Но я человек основательный, поэтому решил делать герметичную выгребную яму. Тем более что у меня есть знакомый, который работает на ассенизаторской машине, поэтому проблем с откачкой и вывозом нечистот нет.

Что касается материалов, то из своей практики я знаю несколько вариантов для строительства ям:

керамический кирпич;
прочный пластик;
готовые колодезные бетонные кольца;
монолитный железобетон.

Учитывая мой опыт и наличие необходимого оборудования, я выбрал последний вариант. Да и теща его одобрила, сказала, что – это на века. Но специально для вас, своих читателей, я расскажу, как построить выгребные ямы для туалетов из других материалов. Своими руками я построил не одну выгребную яму, потому знаю, о чем говорю.

Кладка выгребной ямы из кирпича

Даже если вы никогда не работали с кирпичом, построить из него выгребную яму несложно. А набравшись практики на этом сооружении, вы, возможно, перейдете к возведению более сложных сооружений (скажу по секрету, после туалета теща заставила меня строить сарайчик для ее садовых инструментов).

Схема работы следующая:

В выбранном месте (как его выбирать, я вам рассказал) нужно очистить поверхность от мусора и травы, после чего отметить с помощью веревочек и колышков место будущего сооружения. Чем больше вы выроете котлован, тем реже его придется очищать. Рекомендую копать «отсюда и до обеда» (шутка).
Затем делаем дно. Рекомендую делать его герметичным. Для этого вниз нужно насыпать песчаную подушку толщиной в 20-30 см, засыпая песок послойно и проливая его водой. Это необходимо, чтобы избежать просадки грунта, которая может привести к растрескиванию дна.
На песчаную подушку засыпается щебень, после чего заливается приготовленный бетон. Для дополнительной прочности (если у вас есть несколько ненужных железных прутов или проволоки) можно сделать армирование.
Как только дно застынет, можно переходить к кладке стен. Здесь сложностей нет, а у кого опыта не хватает – не страшно. Вряд ли кто-то (кроме тещи, которая стоит над душой) будет критиковать вас за неаккуратную кладку, так как ее никто не увидит.
Кладку необходимо вывести на поверхность земли на высоту чуть более 10 см. Потом расскажу, для чего.
Последний этап – оштукатуривание и герметизация (чтобы нечистоты не просочились в землю). Лично мне нравится битумная мастика, так как она недорогая и работать с ней просто. Но вы можете использовать другие гидроизоляторы, благо в магазине их продают множество.

Если дно бетоном не заливать, а ограничится подушкой из песка и щебня, получится яма с фильтрующим дном. Плюс в том, что наполняться она будет дольше. Минус – в возможном загрязнении почвы и грунтовых вод.

Покупка пластиковой емкости

Вариант идеален для тех, кто самостоятельно строить не может, а деньги имеет неплохие. Речь идет о том, чтобы купить специальную герметичную пластиковую емкость и закопать ее под туалетом. В крайнем случае можно использовать обычную пластиковую бочку (получится намного дешевле), но удобств будет мало: во-первых, вы замучаетесь ее очищать, во-вторых, замучаетесь конструировать сверху домик. Поверьте мне на слово, я когда-то так знакомому делал.

Установка бетонных колец

Этот вариант я не называл бы оптимальным, но его используют многие. На мой взгляд, конструирование выгребной ямы для туалета из бетонных колец имеет несколько существенных недостатков:

сами кольца стоят достаточно дорого плюс для их доставки придется нанимать грузовик и кран;
установка монолитных колодезных колец возможна только с помощью крана (его использование теща вряд ли одобрит, скажет, что и ручками справитесь);
из-за возможного вспучивания грунта бетонные кольца могут разгерметизироваться (а лезть внутрь и заделывать трещины между швов вы вряд ли захотите, если туалет уже использовался по назначению).

На мой взгляд, такой вариант подойдет в случае, если у вас в хозяйстве завалялись 2-3 никому не нужных бетонных кольца (как это ни странно, бывает и такое).

Чтобы не расстраивать вашу тещу излишними тратами по найму крана, расскажу, как мы один раз делали выгребную яму без крана:

Роете небольшой котлован (сантиметров 20-30), размеры которого лишь немного превышают диаметр кольца.
Затем внутрь устанавливаете первое кольцо.
После продолжаете вынимать землю, работая внутри кольца. Так вы будете в безопасности от возможного осыпания грунта.
По мере подкапывания в грунт, кольцо под собственной тяжестью будет проседать вниз.
Как только верхняя часть погрузится, сверху ставится второе кольцо и так далее. Обычно достаточно 2, максимум трех колец для выгребной ямы на дачном участке.
Как только с кольцами закончили, можно бетонировать нижнюю часть или делать там фильтрующее дно. Его конструируют так же, как и при кладке кирпичных стен.

Последнее кольцо также должно возвышаться над поверхностью земли сантиметров на 10. Иначе внутрь будет осыпаться земля, а оно вам надо?

Монолитная выгребная яма

Этот вариант выбрал я. С бетоном работать люблю, бетономешалка имеется, щебня – хоть завались. Купил я цемент и заставил тещу мешать раствор. Остальное – дело техники. Действовал я по следующей схеме:

Для начала вырыл котлован. Здесь особого ума не нужно, махай себе лопатой и все. Нужно только место выбирать не только с тещей советуясь, но и по правилам санитарии.

Потом обустроил внизу подушку. Помимо песка и щебня, положил армирующий каркас из металлических прутков диаметром в 12 мм. Желательно сделать так, чтобы по бокам (где планируются стены выгребной ямы), они выходили из залитого дна, чтобы была прочная связь между деталями конструкции.
Следующий этап – установка опалубки. Если грунт на участке плотный – достаточно с внешней стороны проложить полиэтиленовую пленку и опалубку ставить внутри. Я взял фанеру, но подойдут и щиты из досок, и стальные листы, и любой другой листовой материал.

Потом можно делать раствор и заливать в опалубку. Здесь все просто, как и с котлованом. Мешай – заливай. Нужно лишь тщательно утрамбовывать бетон, чтобы внутри не оставалось пустот, заполненных воздухом.
Как только бетон на стенах застынет, можно заливать перекрытие. Если это для вас слишком сложно – сделайте верх из листовых материалов или досок. Тоже ничего будет.
Последний этап – гидроизоляция. Я использовал, как и говорил, битумную жидкую обмазку. Делал все кисточкой. Другие способы, на мой взгляд, более трудоемки, а надежности особо не прибавляют.

Конструирование домика

Закончив с выгребной ямой, можно делать домик сверху (нужно же где-то уединяться, чтобы газетку почитать или в айфоне полазить). Сначала хотел сделать оригинальный туалет на приусадебном участке в виде избушки на курьих ножках, но подумал, что теща поймет неправильно. Поэтому ограничился стандартной кабинкой из дерева. Ее делать быстро, а я хотел на рыбалку (наивный!).

Что касается размеров:

минимальная ширина стратегического строения должна быть 1 м;
длина конструкции при этом должна составлять 1,2 м;
высота (если вы не баскетболист) – около 2 м.

Лучше всего делать туалет, ориентируясь на габариты вашей тещи. Иначе, если в нем будет слишком тесно, не избежать косых взглядов и острых высказываний в свой адрес.

Теперь, внимание, рассказываю, как делать домик:

Вокруг выгребной ямы конструируется фундамент. Учитывая, что домик весит немного, можно ограничиться столбчатым. Но я сделал ленточный. Вырыл траншейку, просыпал нижнюю часть песком со щебнем, установил опалубку и залил все бетоном (да, я говорил, что люблю работать с этим материалом).

Чтобы потом сверху крепить нижнюю горизонтальную обвязку, сразу замуровал в бетон несколько длинных и толстых болтов в качестве закладных деталей. Это нужно для того, чтобы потом не пришлось сверлить монолит.
Как только фундамент застыл, сделал сверху гидроизоляцию. Простейший вариант – несколько слоев рубероида. Большего не нужно, если вы, конечно, не строите пусковую шахту для межконтинентальной ракеты.
Потом из брусков 40 на 40 см собрал обвязку. Чтобы туалет служил подольше, прокрасил его защитным составом от гниения и покрыл обычной . Закрепил его на фундаменте с помощью закладных болтов, о которых говорил вам раньше.

После этого настелил пол в передней части будущего туалета (сзади будет подиум, о нем позже). Специально купил доски потолще (3 см), чтобы теща ни в коем случае в выгребную яму случайно не провалилась (не используйте фанерку, себе дороже будет!).
Затем сделал каркас для передней и задней части туалета. Взял брус 20 на 20, достаточно будет. Переднюю часть сделал выше на 20 см, чтобы был свес крыши назад, и вода во время дождя хорошо стекала.
После этого установил каркас, скрепив его между собой поперечными рейками. В качестве крепежа использовал обычные саморезы и небольшие металлические уголки для прочности. Вдруг ураган случится, мало ли.

На следующем этапе сделал каркас для подиума и обшил его досками (толщиной, как для пола). В верхней части вырезал отверстие, куда нечистоты проваливаться будут. Диаметр и форму подбирайте индивидуально, тут я вам не советчик.
Закончив с внутренним обустройством, перешел к обшиванию стен. Я использовал евровагонку, то есть досточки, на торцах которых выбраны пазы и сделаны шипы для более плотной стыковки. В итоге получилась симпатичная деревянная избушка (не на курьих ножках, не подумайте).

Вы можете использовать профлисты, металлочерепицу, шифер и многое другое. Тут решайте сами в зависимости от фантазии.

После стен – крыша. Проще всего использовать упомянутый уже профилированный лист, я взял металлочерепицу, так как купил ее с запасом на строительство беседки. Крышу нужно закреплять так, чтобы по краям были свесы, защищающие стены туалета от дождя и снега.

Последний этап – сборка двери. Сделал прямоугольную рамку, обшил ее вагонкой и повесил на петли. Чтобы закрыть щели, использовал резные наличники.

В конце весь туалет обработал специальной пропиткой от гниения и покрасил в оранжевый цвет. Он теще очень не нравится, а я сказал, что в магазине другой краски не было.

Да, кстати, не забудьте на дверь прикрепить ручку и шпингалет. Все-таки туалет – это место уединения, где каждый остается только наедине со своими мыслями.

Вот так вот, быстро и легко, на первый взгляд, можно сделать теще приятное, построив туалет на даче. Если что-то осталось непонятым, рекомендую посмотреть видео в этой статье. Там все тоже изложено неплохо.

Добавить сайт в закладки

Основные требования к строительству туалета

Расположение туалета от любого источника воды не должно быть меньше, чем 30 метров, что необходимо для того, чтобы питьевая вода не загрязнялась стоками из построенного туалета. Дачный дом должен располагаться от туалета не ближе, чем 5 метров, тогда как до соседнего дома от туалета должно быть около 2 метров.

Отдельное внимание стоит уделить рельефу дачного участка.

Если участок имеет определенный уклон, то туалет должен располагаться в верхней точке, а направление постоянного ветра не должно разносить запахи в сторону жилого дома.

Дачные туалеты разделяют на несколько основных типов:

люфт-клозет;
биотуалет;
туалет химического типа;
туалет с ямой выгребного типа.

Принципы расположения туалета на дачном участке

Частное строительство позволяет возводить постройки практически в любом месте, но это не относится к строительству туалетов, которые стоит располагать в конкретном месте на дачном участке. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо отдалить туалет от источника питьевой воды, чтобы стоки не смешивались с водой, которая поступает в дом.

Отдельного внимания заслуживает расположение вод грунтового типа, которые могут стать проблемой при организации ямы выгребного типа. Те регионы, в которых грунтовые воды располагаются максимально близко к поверхности, не подходят для организации ямы выгребного типа.

Как правило, в таких случаях используют металлическую бадью, которую можно выдвигать и опорожнять. Довольно низкий уровень вод грунтового типа позволяет вырыть достаточно большую выгребную яму, вместительность которой позволит забыть про чистку санузла на несколько лет.

Существует такое понятие, как роза ветров, которое имеет прямое отношение к строительству туалета на дачном участке. Неправильное расположение санузла может стать причиной неприятных запахов в доме или на соседних дачных участках, что станет причиной постоянных конфликтов.

Яма выгребного типа имеет определенные стандарты в своих размерах, соблюдение которых позволяет произвести минимальные затраты труда для получения максимально качественных условий. Стандартный размер такой ямы, рассчитанной на двух человек, составляет 1.5х1х2 м.

Если количество жильцов дома превышает двух человек, то указанные размеры необходимо увеличить на 30%. В любом случае яма выгребного типа может быть значительно больше, что позволит заниматься чисткой туалета предельно редко.

Санузел с ямой выгребного типа

Туалет на даче, в котором имеется яма выгребного типа, считается самым распространенным и простым типом санузла на улице. Для того чтобы построить такой туалет, не требуется наличие специальных знаний, навыков и инструментов. Достаточно располагать стандартным набором инструментов и временем. Устройство работы такого санузла предельно простое, ведь заключается оно в том, что отходы попадают в яму, где жидкость просачивается в почву, а твердые частицы нуждаются в удалении через определенное время.

Итак, строим яму выгребного типа. Данное действие можно считать самым простым, но в то же время и самым трудоемким. В первую очередь необходимо вырыть котлован нужного размера, глубина которого должна быть около двух метров, а длина и ширина – от 1 до 1.5 м. Котлован можно оставлять в таком состоянии, а можно обложить кирпичом, что позволит упредить обвал ямы.

Обкладка выполняется по принципу строительства канализационной ямы. Другими словами, через определенное расстояние в каждом ряду кладки необходимо оставлять свободное место в полкирпича, что позволит отводить жидкость в грунт. Сама яма должна быть немного больше, чем домик над ней, что позволит вычистить яму после ее заполнения. Теперь строим сам домик, который может быть выполнен из любого строительного материала.

Как правило, такие туалеты делают из дерева или кирпича, где каждый отдельный тип имеет свои положительные стороны. Домик из пиломатериала не требует больших финансовых затрат и времени, но такое строение имеет слабую защиту от воздействия окружающей среды и времени. Кирпичные туалеты могут простоять десятилетиями, а в зимнее время такое строение имеет качественную защиту от ветра и холода. Выбор нужного строительного материала зависит только от предпочтений и финансового положения застройщика.

Рассмотрим устройство и принципы строительства деревянного туалета. Начать такое строительство стоит с организации каркаса домика, который изготавливают из деревянного бруса сечением 100х100 мм. Основные стоечные элементы, которых может быть от 4 до 6, необходимо зарыть в грунт на глубину не менее одного метра. Это позволит всей конструкции получить должную устойчивость и прочность, которые незаменимы в данном типе строительства.

Углубленные в грунт бруски необходимо уплотнить битым кирпичом и качественно утрамбовать, чтобы они не играли под собственным весом. Кроме того, та часть пиломатериала, которая будет находиться в грунте, должна быть покрыта и пропитана отработанным маслом моторного типа.

Нужно это для того, чтобы дерево максимально долгое время сопротивлялось воздействию влаги, что увеличит срок эксплуатации строения. Стоечные элементы соединяются между собой по периметру в нижней, высшей и центральной точке, при этом надо не забывать о той стороне, где будет располагаться входная дверь.

Устройство такого каркасного строения предусматривает организацию качественного и предельно надежного пола, который и является следующим этапом строительных работ.

Для устройства пола потребуется деревянная доска, толщина которой не должна быть меньше 40 мм. В идеальном варианте для такого строительного элемента стоит использовать дубовый материал, который имеет предельную плотность и устойчивость перед влажностью. Доски укладываются на нижнюю обвязку каркасной конструкции и закрепляются при помощи гвоздей или длинных шурупов по дереву. При устройстве пола не стоит забывать про наличие отверстия для самого туалета.

Такие отверстия могут иметь вид круга или овала в центре пола, но для получения максимального удобства и комфорта можно построить нечто, схожее с унитазом. Для этого сбивается и закрепляется своеобразная тумба, на которую можно установить кольцо для унитаза. Теперь стоит перейти к обшивке каркаса, что позволит сделать стенки туалетного домика.

Устройство данного строения предусматривает использование обрезной доски, толщина которой составляет от 2 до 2.5 см. Чтобы избежать щелей между досками, через которые будет пробиваться ветер, доски необходимо пришивать внахлест, где нижняя часть доски должна заходить на верхнюю часть следующей.

Делаем обшивку каркаса туалетного домика

Обшивка каркаса может выполняться в один или два слоя, что позволит утеплить туалет. Для этого между наружной и внутренней обшивкой укладывается утеплительный материал, который позволит создать более комфортные условия в туалете в холодное время года.

При обшивке каркаса стоит учитывать необходимость в строении небольшого окошка, которое будет играть две важные роли: способствовать проветриванию помещения, а также быть источником света. Двери в таком строении можно использовать любые, но если обшивка состоит из двух слоев, то и двери туалета должны быть утеплены. Теперь перейдем к такому вопросу, как устройство крыши туалета. Кровельная конструкция для такого строения не имеет никаких сложностей.

Для начала делается некое подобие решетки из деревянных реек, на которое укладывается слой рубероида. Такая прослойка позволит изолировать внутреннее помещение от влаги. Сверху рубероид закрепляется рейками, на которые и монтируется основной кровельный материал. В качестве кровельного материала можно использовать любые доступные варианты, самыми оптимальными среди которых можно считать шифер или остатки металлической черепицы.

Туалет торфяного типа

Данный тип санузла можно считать аналогом но устройство данного типа требует меньших затрат труда. Принцип действия данного строения заключается в том, что после каждого посещения санузла необходимо посыпать его содержимое торфом. Это позволяет сделать отходы сухими, что, в свою очередь, облегчает процесс чистки санузла. Вместо выгребной ямы у такого туалета есть специальный бак или бочка, в которой имеется доступ для чистки.

Стоит отметить, что такой туалет можно построить своими собственными руками или приобрести готовую конструкцию, выполненную из пластика. Внешне такое строение напоминает известный всем биотуалет, который имеет свои собственные плюсы и минусы.

Туалет торфяного типа можно располагать внутри жилой постройки, но не стоит забывать про неприятный запах при чистке бака. Так как дачи чаще всего используются в качестве места для летнего отдыха, наличие санузла внутри жилого дома неактуально.

Биотуалеты на дачных участках

Данный тип санузла для дачи можно считать одним из самых актуальных, ведь его внешний вид и процесс очистки не имеют значимых недостатков. Все отходы в таком туалете перерабатываются бактериями, которые убивают большую часть неприятного запаха. Чистка такого туалета довольно простая и относительно гигиеничная, что играет довольно важную роль в обеспечении комфорта и удобства. Отдельное внимание стоит уделить стоимости покупки данного туалета.

В большинстве случаев покупка готового биотуалета будет более выгодной, чем трата на покупку всех требуемых строительных материалов, которые нужны для строительства описанного выше санузла с ямой выгребного типа. Основные расходы появляются в ходе эксплуатации такого туалета, для которого необходимо предельно часто приобретать материалы расходного типа и специальные реактивы, убивающие неприятный запах.

При покупке такого санузла не стоит выбирать самые дешевые варианты, срок службы которых крайне маленький. Другими словами, применение данного варианта для дачи имеет свои положительные и отрицательные стороны, каждая из которых может повлиять на выбор владельца дачного участка.

При выборе любого типа туалетной конструкции не стоит забывать о возможности наличия вентиляционной системы, которая в состоянии повысить показатели комфорта. Отсутствие данного элемента негативно отразится на микроклимате в самом туалетном домике, где предстоит находиться каждому жителю дома.

Как правило, для организации вентиляционной системы достаточно установить вентиляционную трубу, через которую все запахи и испарения будут попадать на улицу. Если туалет расположен внутри жилого дома, то вентиляционная система должна быть более качественной и действенной, ведь неприятные запахи будут выходить за пределы туалетной комнаты. Во всем остальном строительство туалетной конструкции на даче не имеет осложнений и ощутимых трудностей.

Вы задумали организовать уличный туалет на дачном участке. Прежде чем, задаваться вопрос «Как его построить?», решите с начало не менее важный вопрос – «Где его построить?». Где именно разместить сие строение, решать, несомненно, Вам, но как правильно выбрать место под дачный туалет с соблюдением эстетических и санитарных норм рассмотрим в данной статье.

Для начало, определимся с типом туалета. Варианта у Вас два, либо с выгребной ямой, либо без таковой. Чтобы не ошибиться, желательно замерить глубину прохождения грунтовых вод. Если грунтовые воды ниже 2,5м, то спокойно можете строить туалет с выгребной ямой по виду люфт-клозет. Если же выше 2,5м, то выбор остается за типом пудр-клозет.

Давайте разберёмся, на что следует обратить внимание при выборе места.

Чисто эстетическая сторона постройки. Предположим, что к строительству дачного удобства вы подошли более чем серьёзно, обдумали проект, проявили всю свою творческую натуру, так сказать «вложили душу». Такую прелесть надо показывать на всеуслышание, а не прятать от взоров гостей, тем более соседей, пусть любуются и завидуют молча, но без фанатизма, не забывайте туалет – место интимное.

Если из туалета не планируется делать произведение искусства, то укромный уголок ему непременно подойдёт. Так же помните, что не следует располагать удобство слишком далеко от дачного домика, а то случись чего можно и не успеть.

Не нужно забывать и о санитарных нормах, особенно в случаях с выгребной ямой. Не герметичность выгреба может привести к попаданию нечистот в грунтовые воды, а это чревато последствиями. Поэтому такой туалет должен быть удален не менее чем на 12 м от жилых построек. Даже туалет сухого типа не стоит приближать к жилому строению ближе, чем на 5 м. Лучше построить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется.

Так как живёте вы не одни и вокруг тоже живут люди, я имею ввиду соседей, то необходимо считаться и с их мнением. Ваш туалет не станет предметом конфликта, если будет удалён от границы соседнего участка на расстояние не менее 1 — 1,5 м.

Давайте не забывать и о неприятных запахах, источником которых может быть туалет, как с этим недугом бороться я описал . Так вот, при выборе места желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а также содержать уборную в идеальной чистоте и порядке. Не следует устраивать туалет с выгребом поблизости от террасы или веранды, так как в жаркое время от выгреба может распространяться сильный запах, который будет беспокоить отдыхающих.

Теперь взглянем на ландшафтные особенности вашего участка. Если участок неровный, не нужно выбирать самое низкое место, так как там может скапливаться дождевая и талая вода, которая благополучно будет заполнять яму вашего туалета. Не подойдет и открытое ветреное место, самая высокая точка вашего участка, поскольку велика вероятность того, что конструкция завалится. Чтобы этого не произошло, необходимо надёжно за крепить туалетную кабинку к фундаменту, если это конечно не кирпичная постройка.

Если для откачки выгребной ямы вы планируете использовать ассенизаторскую машину, то учтите, что последняя имеет не малые габариты и проезд для неё нужно организовать соответствующий. Для откачки используется рукав 7 м, при этом 3 м опускаются непосредственно в яму, а 4 м разматываются по участку.

А как на Вашем дачном участке размещён туалет? Делитесь, пишите в комментариях.